Un botón bien cosido dura tanto como la prenda. Uno mal cosido dura tres semanas, o menos si el abrigo pesa. La diferencia no está en cuánto hilo se usa ni en cuántas pasadas se dan. Está en dos detalles que la mayoría de la gente nunca aplica porque nadie se los explicó.
QUÉ NECESITAS ANTES DE EMPEZAR
Hilo del mismo color que el botón original o, en su defecto, del color de la prenda. No sirve cualquier hilo: el de bordar es demasiado grueso para la mayoría de las telas, y el de coser a máquina —fino, enrollado en bobinas pequeñas— es lo correcto para ropa de uso diario. Para abrigos o tejidos gruesos, hilo de algodón retorcido o hilo de botones, que se vende específicamente para esto y aguanta mucho más tensión.
Una aguja del grosor adecuado al hilo: si la aguja es demasiado fina, el hilo cuesta trabajo enhebrar y puede romper la tela al tirar; demasiado gruesa, deja agujeros visibles en tejidos delicados.
Y el botón. Si se perdió el original, llevar la prenda a una mercería y buscar uno del mismo tamaño —el diámetro se mide en milímetros o en líneas, donde una línea equivale a 0,635 milímetros— y del mismo número de agujeros.
LA TÉCNICA PASO A PASO
Enhebrar la aguja con un trozo de hilo de unos 50 centímetros. Doblar el hilo por la mitad y pasar ambos cabos por el ojo de la aguja: así se trabaja con doble hilo sin necesidad de dar el doble de pasadas. Hacer un nudo en los extremos.
Marcar el punto exacto donde va el botón. Si hay restos del hilo anterior, usarlos como referencia. Si no, colocar el botón en su posición y marcar el centro con un alfiler.
Dar una primera puntada de anclaje desde el revés de la tela, sacando la aguja por el derecho justo en el centro de la marca. Esta puntada inicial es la que fija todo lo demás: si no está bien centrada, el botón queda torcido y hace palanca sobre la tela cada vez que se abrocha.
Pasar la aguja por los agujeros del botón —en los de cuatro agujeros, los dos patrones habituales son en paralelo o en cruz; ambos funcionan, pero en paralelo aguanta algo más la tensión lateral— entre cuatro y seis veces por cada par de agujeros. No más. Más pasadas no significan más resistencia: significan más grosor de hilo y más dificultad para abrochar.
Aquí viene el detalle que marca la diferencia: antes de rematar, sacar la aguja entre el botón y la tela —sin pasar por ningún agujero— y enrollar el hilo alrededor del pie de las pasadas entre cinco y ocho veces. Ese enrollado forma el llamado cuello del botón —o vástago, en terminología de costura—, que crea un espacio entre el botón y la tela que permite que el ojal respire. Sin ese cuello, cada vez que se abrocha el botón tira directamente del hilo sobre la tela, que acaba cediéndole. Con él, la tensión se distribuye y el botón aguanta años.
Rematar pasando la aguja al revés de la tela, dando dos o tres puntadas pequeñas sobre sí mismas —no un nudo libre— y cortando el hilo pegado a la tela. Los nudos libres se deshacen solos con el movimiento y el lavado.
UN CASO ESPECIAL: LOS ABRIGOS Y CHAQUETAS GRUESAS
En tejidos pesados —lana, paño, tweed— hay que añadir un botón de refuerzo en el revés de la tela, justo debajo del botón principal. Es el mismo sistema que usan los sastres: un botón pequeño y plano, sin cuello, cosido simultáneamente, que distribuye la tracción sobre una superficie mayor y evita que el hilo acabe rasgando la tela. Sin él, un abrigo de buen paño acaba con un agujero feo alrededor del botón después de dos inviernos.
Lo que nadie explica es que este botón de refuerzo no tiene que combinar con nada: va en el revés, no se ve, y puede ser de cualquier color y tamaño pequeño.
